Восстановление /

Восстановление немецкого стального шлема модели 1942 года

Дата:

     Исходник был с виду довольно крепкий, практически без дыр, но металл все же оказался поеден ржавчиной и потерял в толщине несколько десятых миллиметра, кроме того часть юбки шлема пошла «пилой». Сбоку на юбке была трещина около двух сантиметров длиной ну и козырек слегка тоже «запилен». Шлем был покрыт слоем «окаменелой» ржавчины, которую с трудом удалил с помощью уксуса и металлической щётки.

     Процесс очистки занял у меня несколько дней, но если бы знал что так серьёзно прикипит ржавчина, то сразу бы отдал шлем в пескоструйную обработку. После полной очистки от ржавчины занялся восстанавлением козырька. Пришлось сделать из толстого картона что-то типа лекала изначальной формы козырька и по нему напаивать латунные и металлические пластины. Козырёк был немного спилен предыдущим владельцем шлема, чтобы убрать «пилу», а мне хотелось вернуть оригинальную геометрию. Отбортовку юбки, которая была повреждена коррозией, также восстановил с помощью напаянных пластин. Многие глубокие каверны залил припоем, чтобы по максимуму вернуть прежний вес шлема. На куполе пару сквозных отверстий запаял припоем и маленькими стальными заплатками. Процесс пайки шлема описывал отдельно на форуме в соответствующей теме.
     После этого решил восстановить вентиляционные отверстия несколько радикальным способом — сделать новые, так как с левой стороны шлема оно было более менее целое, а вот правое совсем съело коррозией и на его месте образовалась дыра. На М42 их конечно гораздо сложнее сделать, чем на М35, но всё же можно. Их я тоже хорошенько пропаял и снаружи, и изнутри.
     Следующим этапом было шпаклевание поверхности шлема. К этому можно приступать только завершив все работы по восстановлению металла. Первый основной слой шпаклёвки
NOVOL использую на основе стекловолокна, эта шпаклёвка очень прочная и отлично прилипает к металлу. Но у неё есть один минус — её довольно сложно шлифовать и в ней иногда остаются небольшие пузырьки воздуха и после шлифовки их надо опять заполнять, но уже финишной шпаклёвкой. После шлифования покрасил шлем краской «Tikkurilla Pansarimaali для металлических крыш и водостоков» при помощи губки, нанёс довольно толстый слой. Затем дал покрытию полностью высохнуть, а это примерно две недели для этого типа краски. После полного высыхания опять зашлифовал поверхность, а сделал это для того, чтобы выявить недочёты в предыдущем этапе шпаклевания-шлифования и заполнить все мелкие трещинки или неглубокие царапины. После этой процедуры ещё раз зашпаклевал шлем, но на этот раз уже финишной шпаклёвкой NOVOL и ещё раз зашлифовал — с ней, кстати, очень приятно работать в отличии от стекловолокнистой. Собственно это и была финишная отделка поверхности шлема. Чтобы вывести шлем под ноль я потратил довольно много времени.

     А после этого всегда начинается самое интересное — покраска. Этот шлем красил раза четыре-пять точно. Первым слоем был RAL 7009 — это я решил опробовать новый цвет. Причем после нанесения первого слоя посыпал поверхность шлема алюминиевой мелкой стружкой и ещё раз задул этой же краской из краскопульта. В итоге понял что этот цвет явно не для М42 и сверху перекрасил собственным миксом на основе цвета RAL 6015. После полного высыхания опять зашлифовал всю поверхность шлема очень мелкой наждачной бумагой, почти нулёвкой. При этом острые грани алюминиевой стружки подшлифовались и стали смотреться более реалистично.
     После всех этих манипуляций и проб с разной краской замешал очень темный цвет и покрасил шлем двумя слоями, впрочем красил я в этот раз аэрографом, поэтому слои получились не толстые. И так вышло, что в результате шлем пролежал в этом окрасе почти два месяца, не было времени работать с ним дальше. Соответственно краска окончательно кристаллизовалась и приобрела полную прочность. Таким образом я подготовил основу под камуфляж.

     И вот тут я приобрёл очень хорошие декали, что и послужило поводом для окончания работы с этим шлемом. А так как я решил его сделать с камуфляжным окрасом, то пришлось немного посидеть за книгой «Branislav Radovic - GERMAN HELMETS OF THE SECOND WORLD WAR». Выбрал наиболее понравившийся вариант на 298-й странице — основа песочный DAK-овский цвет, а поверх него коричневые полосы или пятна — как получится. Декаль СС перевёл на песочный окрас, который наложил поверх базовой тёмной основы, а потом нанёс с помощью того же аэрографа коричневые полосы и пятна.
     Состаривание. Этот процесс мне всегда весьма сложно описывать, так как пошло в ход всё, что было под рукой. Примерно через час или два после окончательной покраски, с помощью х/б тряпки втёр в поверхность очень мелкую ржавчину, которую я специально собираю в банке с гвоздями. Точнее будет сказать, что это ржавая пыль. После этого с помощью подручных металлических предметов и прочих средств нанёс сколы, царапины и потертости. Затем той же тряпкой втёр в краску известь со стен с пылью и ржавчиной. В следствии этих манипуляций стерлась часть коричневой краски, так как она ещё не высохла к этому моменту, но в целом это не испортило общий вид шлема. Затем прошёлся по поверхности так называемой металлической ватой — убрал оставшийся глянец. Напоследок намазал черным кремом для обуви и оставил сохнуть. Тот самый очень тёмный цвет — основа — очень реалистично стал смотреться в тех местах, где я сделал сколы краски. Буквально с расстояния в пол-метра кажется что это проглядывает металл шлема, но с патиной от воздействия времени. После этого шлем специально положил среди своих инструментов, чтобы он ещё немного пообтёрся о них. Так на поверхности появились дополнительные мелкие царапины и потёртости, которые придали ему совсем уж достоверный вид.

     Одновременно с состариванием поверхности шлема снаружи, необходимо и изнутри придать ему соответствующий вид. Конечно сколов и сильных царапин здесь быть не должно, но мелкие потёртости нанести можно. Плюс между внешним ободом и стенками шлема надо нанести слой ржавчины-грязи-пыли. Этот нюанс я подсмотрел, когда рассматривал несколько оригинальных шлемов в хорошем «чердачном» сохране. А сделать это легко с помощью всё той же тряпки с ржавой пылью. Не дожидаясь высыхания краски аккуратно нанести ржавчину под место установки внешего обода, а после его установки в шлем, излишки стереть. На фотографиях хорошо виден результат.

     Осталось поставить подшлемник и состарить его, чтобы он не выделялся на общем фоне и не портил шлем своей новизной. Для этого использую специальную пропитку для кожи, воск, строительный фен, наждачную бумагу и некоторое количество времени, которое провожу со шлемом на голове. А вообще для достоверного состаривания самого шлема и кожи подшлемника сначала надо внимательно изучить фотографии оригинальных шлемов. Последним этапом придания подшлемнику соответствующего вида является его непосредственное ношение на голове, как бы это ни было смешно. Никакая надутая и вставленная внутрь камера от мяча не придаст нужную форум и вид. Именно по этому я делаю  шлемы на 58 и 59 размер головы, чтобы можно было самому надеть дома шлем и походить в нём. Недели вполне будет достаточно. Перед каждым надеванием шлема на голову, подшлемник можно немного увлажнять из пульверизатора, это будет имитировать пот с головы и поможет быстрее усадить кожу. Через неделю шлем будет как влитой сидеть на голове.

     Удачи вам в работе и не забывайте про средства индивидуальной защиты при работе с кислотой, механическими средствами обработки металла и прочими инструментами.